辣燜兒

文化信使/時春華  編輯/雅賢

　　曾經家中菜園的壟背兒上，母親每年都要種上許多辣菜，因為這辣菜腌的咸菜，可是大棚還沒有出現(xiàn)時，冬天里我們一家人的主菜。從辣菜疙瘩下缸到能吃，得經過一個多月的時間，如果咸菜缸放置的房間里冷的話，新咸菜到能吃可能需要更長的時間。在這期間，我們吃的主菜除了大白菜就是蘿卜，清湯寡水的，沒幾天就吃膩了。
　　母親是個心靈手巧，過日子懂算計的節(jié)儉女人。這時候，她會把腌完咸菜剩下或挑揀出來的小辣菜疙瘩洗干凈，大刀闊斧地切成長條，然后放到鍋里，填水（以剛沒過辣菜塊為最好）開煮。煮這個辣菜塊跟以往做飯有不同，以往做飯，母親必定是蓋嚴了鍋蓋的，而煮這辣菜塊卻要敞著鍋不蓋鍋蓋，灶里燒硬火（木質大火），待辣菜塊燒爛時?；?。母親善用統(tǒng)籌方法做活計，在燒火煮辣菜塊的同時，已經把新鮮的大蘿卜洗凈，擦成了細絲放在盆里備用。一個醬色帶蓋的壇子也已洗涮干凈倒扣著控水完畢。
　　一切準備就緒，母親先把一半蘿卜絲放在壇底兒，再把煮好的辣菜塊趁熱撈入壇內，將另一半蘿卜絲撒在上面，趁熱迅速封嚴壇口，把壇子放在鍋臺后慢慢冷卻。其實鄰居家也是這樣做辣燜兒，只是沒有母親做得細致而已。人家的辣燜兒早晨做了晚上就端上了餐桌。母親則不一樣，她總是先用別的菜對付著，非得放上幾天才讓我們吃。等我迫不及待從壇子里夾了一塊辣燜兒放進嘴里時，那辣味嗆得我掉了眼淚，在嘴里嚼嚼，也不覺得怎么好吃。順著筷子滴下來的湯兒有些發(fā)粘，我以為是辣燜兒壞了，而母親說，這樣才正到時候。家里不管是誰，在壇子里夾了第一口，母親絕不允許再伸筷兒夾第二口，一是不衛(wèi)生，二是怕筷子上有油膩，攪了辣燜兒的原汁原味。辣燜兒開壇一般都是母親下手。藍邊兒的大碗盛上一大碗，旁邊放個拌了咸鹽、醬油醋的小碗，一家人蘸著吃，為了方便，母親有時會把這些作料倒在辣燜兒碗里，小心地顛著個兒把作料弄勻，這樣的弊病就是泡在碗底的辣燜兒滋味足，最上面的咸淡、滋味都不及下面。我們小孩子是不可以隨意開壇取辣燜兒的，母親說如果開壇次數(shù)多了，辣燜兒就會跑味兒不辣了，而且會長醭，就不好吃了。
　　秋天辣菜上市的季節(jié)，不知怎么的，看到辣菜，忽然想起了小時候吃過的辣燜兒，想得急不可耐?；丶以僮屇赣H做，中午做的晚上就吃到嘴了。母親這次做的辣燜兒有兩種，一種是原先敞鍋煮的那種，一種是在電飯鍋里用醬油、醋、味素、花椒、大料直接燜鍋煮的，同時端上桌，卻是兩種不同的風味。母親笑著說：“這么好的大辣菜疙瘩，禍害了這么吃，要擱早先，就是正經不過日子呢。”為什么呢？經母親說起我才知道，原來我小時候吃的辣燜兒，都是小辣菜疙瘩做的，那樣的小辣菜疙瘩，腌咸菜艮，不好吃，有的人家切了干兒留著春天菜青黃不接的時候吃，可沒油水照樣不好吃，扔了可惜，不知誰發(fā)明了這種吃法，既沒浪費，又調劑了菜樣。

　　收拾碗筷端菜下桌的時候，我忍不住又用手在大碗里抓了一塊放進嘴里，母親笑我沒個吃相，我做了個鬼臉，吃完還故意吧嗒吧嗒嘴。在母親面前，這才是我孩子的樣子。在家的餐桌上，這才是最美的味道。

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